Разметочные работы

Отделка интерьеров, изготовление встроенной мебели и оборудования — панелей, внутренних лестниц, дверей, встроенных шкафов в отличие от изготовления корпусной мебели — столов, стульев, шкафов требует учета размеров помещения и приспособления к этим размерам столярных изделий. Поэтому мастеру необходимо уметь делать обмер помещения и обмерный чертеж, на котором уточняются размеры деталей.
Например, вдоль стены должно быть установлено пять шкафных секций, а при заданных размерах шкафа помещается только четыре с половиной. Здесь либо придется все секции уменьшить по ширине, либо оставить четыре, а с боков сделать глухие вставки. Для этого мастеру необходим новый специальный разбивочный чертеж. Такой чертеж придется сделать и при восстановлении утраченной детали (двери, наличника, ограждения, панели и т.п.), и опять перед составлением чертежа придется обмерить существующий образец.

Для составления обмерного чертежа делают предварительную зарисовку помещения или обмеряемой вещи в масштабе, сохраняя основные пропорции 1:10; 1:20 (в зависимости от размера), для чего мастер должен иметь навык в рисунке.

Если, например, шкафчик в натуре прямоугольный и узкий, то на рисунке он не должен выглядеть квадратным или широким. Обмер прямолинейных изделий, к которым могут быть плотно приложены линейка или метр, не представляет трудности, главное — выдерживать перпендикулярность линейки кромкам, от которых ведут отсчет (даже при небольшом отклонении размер будет больше, чем в натуре).

Если невозможно приложить линейку к детали, например из-за ее кривизны, применяют угольник, на котором деления нанесены от вершины к прямому углу наоборот (можно прибить к нему с другой стороны линейку, срезав у нее выступающую за контур угольника часть). Прикладывая такой угольник к общей линейке, определяют глубину отступа или точки кривой и расстояние этой точки от края детали. Размеры записывают нарастающим итогом, начиная от нуля у какой-нибудь кромки.

Если мерить по частям  и затем результаты складывать, то неизбежны ошибки.

Сквозные отверстия и проемы измеряют двумя палочками, имеющими длину около 2/3 длины отверстия или проема. Сдвигая палочки до упора, получают размер, который затем определяют метром. Жестким или гибким метром измерить точно отверстие (проем) нельзя.

Для изготовления криволинейных деталей нужно сделать для них шаблоны (чертежи в натуре, в точности повторяющие форму детали). Чтобы вычертить такой шаблон, применяют либо обмер, либо слепок. При обмере к концам детали прикладывают профугованный брусок, на котором через 1 см нанесены точки. Измеряя длину перпендикуляров, идущих через эти точки к детали, с помощью упомянутого угольника можно получить ряд размеров, которые затем на бумаге дадут повторение обмеряемой формы. При слепке вырезают приблизительно по форме детали полосу толстой бумаги или картона и на кромку прикрепляют колбаску из пластилина. Приложив этот лист к детали, обминают по форме пластилин и получают слепок, который очерчивают карандашом.

Описанный способ дает меньше ошибок, чем обмер, и применяется при восстановлении утраченных криволинейных деталей, например ножек. Шаблоны с бумаги переносят на заготовку через копирку либо через наколотые дырочки.

Лучше. всего шаблон наклеить на фанеру или толстый картон, обрезать по контуру и только тогда очерчивать. Это особенно удобно при изготовлении симметричных деталей.

Собственно чертеж — это условный рисунок, который показывает контуры предмета с какой-либо одной стороны: сверху, сбоку, спереди — или его внутреннее устройство с помощью воображаемого разреза по горизонтали или по вертикали. На рисунке проставляют также общие размеры — длину, высоту, ширину.
Кроме общих контуров, на чертеже даются контуры и размеры отдельных частей предмета; делают это в тех случаях, когда предмет сложный, например стол с ящиками. Размеры сопровождаются размерными линиями со стрелками или точками на концах, упирающимися в линии засечки, которые показывают пределы размера. Линии контура более толстые, чем размерные, иногда другого цвета. Все, что попадает в разрез, штрихуется или закрашивается. Размерные линии и размеры изображают на поле вокруг контура предмета, отступив от него, чтобы контур предмета легко читался на листе. Цифры пишут над размерной линией посередине ее длины.

Если чертеж изображает предмет целиком разные сторон, то такой чертеж называется габаритным. Например, рамка для картины на таком чертеже будет иметь три размера — длину, ширину и толщину обвязок. Если Мысленно разрезать рамку на отдельные бруски обвязки и начертить их, проставив все размеры шипов и проушин, то получится детальный чертеж.

Чистовую разметку в натуре, согласно уже упомянутому правилу, выполняют на остроганных заготовках, имеющих размеры, равные или близкие к заданным. Наличие базовых плоскостей на заготовке при разметке обязательно, так как только к ним можно прикладывать угольник, рейсмус, край линейки. Колодка угольника, рейсмуса должна быть надежно прижата к детали, чтобы обеспечить перпендикулярность пера или реек к базовой плоскости. Колодки малки, ерунка или угольника прижимают по длине так, чтобы перо лежало на смежной пласти детали широкой стороной, а не внутренним ребром. Разметку вдоль волокон делают рейсмусом или карандашом. Разметку поперек или наискось волокон выполняют по угольнику или малке шилом, стамеской, карандашом. Наиболее точную разметку дает шило, но из-за того, что оно оставляет неуничтожаемую царапину, разметка шилом требует неторопливости и аккуратности. Необходимо помнить — неправильно нанесенную карандашную черту можно стереть, а риску от шила или стамески — нет. Нанести же рядом две риски — почти наверняка сделать брак. В местах, где оставшиеся риски могут испортить поверхность, применяют карандаш.

Особое внимание следует обращать на разметку симметричных деталей. Желательно размечать их одновременно. При иной последовательности ошибки встречаются чаще и вместо симметричных деталей получаются тождественные.

Шиповые соединения размечают шилом, по кондуктору или рейсмусом с двойными или четверными (для двухшипового соединения) иголками в планке. Причем иголки устанавливают, исходя из размеров долота и с учетом того, что долото должно быть на 1 мм уже вырубленной проушины. Разметку шипов ведут с трех сторон, если шип концевой, или с четырех сторон, если шип сквозной. При правильной разметке линии, опоясывающие деталь, должны сойтись в одной точке. Удаляемые части отмечают крестом по диагонали. Движение рейсмуса — от риски к торцу детали. Колодку прикладывают к лицевой кромке, косые шипы размечают по кондуктору из жести, алюминия.

Центры размечают карандашом, места для шурупов обозначают пересекающимися линиями, а затем намечают шилом. При разметке деталей, имеющих необычные углы, следует сделать шаблон из плотной бумаги или картона и размечать по шаблону. Это точнее, Чем разметка транспортиром.

Разметку нужно делать с таким расчетом, чтобы последующая обработка не была трудоемкой или неудобной. Например, при разметке торца следует провести две поперечные риски: одна обозначит чистовой размер, вторая — линию отреза. Расстояние между ними составит припуск. Этот припуск должен быть таким, чтобы потом его можно было отпилить пилой (не менее 5 мм) либо сострогать рубанком (0,5—1 мм). Припуск в 3 мм для пилы мал, для рубанка слишком велик.

Большие круги размечают с помощью линейки, один конец которой надет на штырь, вбитый в бобышку, прикрепляемую затем к центру щита. В отверстие на другом конце линейки, на нужном расстоянии, вставляют карандаш. Чтобы не повредить поверхность щита, на бобышке следует нанести риски, совпадающие с линиями, обозначающими центр. Если бобышку приклеить, а вместо карандаша вставить резец, то им можно точно обрезать щит по кругу.

Непременным условием точной работы является параллельность сторон и прямоугольность смежных кромок. Во бремя разметки- это легко обнаруживается. И лучше потратить время на исправление и доведение детали до необходимой точности, а затем выполнить разметку вновь, чем подрезать и подстрагивать деталь во время или после сборки.

Эллипс размечают с помощью шнура, связанного в кольцо и надетого на два гвоздя с широкими шляпками, вбитые в рейку. Карандаш вставляют между прядями шнура. Рейку ставят по длинной оси эллипса и, натянув шнур, очерчивают контур. На карандаше, чтобы он не соскакивал со шнура, делают кольцевую канавку. Длину шнура подбирают исходя из размеров щита и желаемой вытянутости эллипса. Чем ближе гвозди будут забиты один к другому, тем больше эллипс приблизится к окружности. Овалы, вычерчиваемые циркулем, выпиливать не рекомендуется — фигура может получиться составной и некрасивой.