Стены и перегородки

В качестве строительной древесины используется преимущественно сосна и ель.

Лес для строительства лучше валить зимой — древесина суше и работать с ней проще.

Рассчитывая минимальный диаметр бревен, исходите из следующего соотношения: на каждый градус возможного мороза зимой — 0,8 см диаметра бревна или толщины бруса. Согласно этому севернее Москвы бревна должны быть диаметром 20—25 см. Бревна обязательно нужно ошкуривать, иначе под корой будут скапливаться различные паразиты.

Бревенчатые рубленые стены состоят из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками. Один ряд связанных таким образом бревен по периметру называется венцом. Уложенные последовательно один на другой от основания стены до крыши венцы образуют сруб.

Первый нижний венец называется окладным. На него, как правило, идут более толстые бревна, обтесанные на два канта: один с внутренней стороны, другой с той, с которой бревно будет положено на фундамент. Для более устойчивого и плотного положения ширина канта в последнем случае должна быть не менее 150 мм. Венцы сплачиваются между собой в паз, который выбирается с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза колеблется от 130 до 150 мм. Лучшая его форма — полуокружность, худшая — треугольник.

В пазы кладут теплоизоляционный материал — паклю, сухой мох, войлок.

Для устойчивости венцы скрепляют между собой вставными шипами — прямоугольными высотой 120—150 мм, шириной 50—70 мм, толщиной 25 мм или круглыми диаметром 25— 30 мм, которые ставят через 1,5—2 м по длине венца и в шахматном порядке по высоте сруба, а в простенке — один над другим (в количестве не менее двух).

Углы бревенчатых стен рубят с остатком и без остатка. При рубке с остатком (рис. 1) концы бревен перепускают за наружную поверхность стен на величину диаметра бревна. Рубка углов без остатка «в обло» (в чашку) или «в лапу» наиболее экономична по расходу древесины (рис. 2 а, б). При рубке стен в «в обло» углы получаются не продуваемыми. Соединение такого вида может быть простым и сложным. При сложном соединении в верхних бревнах делают шипы, а в нижних — гнезда (рис. 2, а).

Рубка стен «в обло» ведется следующим образом. Для укладки первого или окладного венца два нижних бревна размещают с двух противоположных сторон.

Поперек этих бревен кладут два других и при помощи черты делают на них разметку.
Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и подставляют к нему инструмент так, чтобы острия ножек были перпендикулярны размечаемым бревнам. Одну ножку перемещают по поверхности нижнего бревна, а второй вычерчивают контур его на верхнем.

Эту же операцию проделывают и на другом конце бревна. Затем его переворачивают разметкой вверх и топором точно по рискам вырубают «чашки» на обоих концах.

Рис.1 Детали садового домика, рубленного с остатком, на
кирпичных столбах с забиркой и подпольем:
1 — накат из кругляков, 2 — венцы, 3 — подкладная доска,
4 — толь, 5 — стойка, 6 — забирка, 7 — кирпичный столб, 8 — окно
для проветривания

Рис.2 Элементы рубленого садового домика:
а — рубка стен «в обло», б — «в лапу», в — крепление стен
вставными шипами,
1 — гнездо, 2 — потайной шип, 3 — коренной шип, 4 — вставной шип

Установив бревно на место, проверяют плотность его посадки и, если надо, подгоняют.

В том же порядке вырубают «чашки» и на других бревнах первого венца На втором и последующих венцах с нижней стороны бревен, помимо «чашек», выбирают пазы.

Чтобы очертить паз, применяется специальный инструмент — черта.

По всей длине верхнего бревна с двух сторон наносят риски на ширину паза. Затем, перевернув бревно рисками вверх, топором через каждые 300—500 мм делают насечки необходимой глубины и выбирают паз, который в самой глубокой своей части должен равняться заданному размеру черты После этого надо уложить бревно на место.

Рубка стен «в лапу» (рис. 3, б) При таком соединении стен углы получаются более холодными, поэтому их следует утеплять теплоизоляционным материалом и закрывать угловой доской. Начиная рубку, концы бревен на длину 1—1,5 их диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса. На каждом стесанном конце бревна отмеряют толщину канта. Торец и вертикальные стороны концов рисками делят на восемь равных частей, через риски проводят линии, параллельные стесанным сторонам, и метят ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 его части, на ребре ВГ и ДЕ — по 2/8 и на ребре ВГ и ДЕ — по 2/8 и на ребре ЖЗ — по 3/8 части. Если соединить намеченные точки прямыми линиями, то получим ребра «лапы», равные на АБ — 6/8, на ВГ и ДЕ — 4/8 и на ЖЗ — 2/8 стороны бруса. Срезав лишнюю древесину, получим «лапу» (рис. 3). Пазы размечают и выбирают так же, как и при рубке «в обло».Чтобы исключить возможность сдвига бревен в «лапе», там иногда ставят потайной, или коренной, шип, размеры которого около 1/3 ширины и длины «лапы». Располагают его вплотную к внутреннему углу.

Готовый сруб рекомендуется покрыть сверху толем, рубероидом или широкими досками и выдержать не менее года.

Из-за усушки древесины и уплотнения заложенной в пазы пакли рубленые стены в первые 1— 1,5 года дают осадку, достигающую 1/20 первоначальной высоты сруба. Поэтому следует его делать на 100— 120 мм выше проектируемой высоты. Глубина гнезд для шипов также должна превышать высоту шипов на 15— 20 мм.

Перед тем как установить сруб на фундамент, на выровненную цементным раствором его поверхность укладывают гидроизоляцию из рубероида или толя, затем широкую, покрытую битумом доску — подкладку толщиной 5—6 мм, после этого расстилают паклю (стекловату, войлок) и укладывают первый венец, на него также по пакле — второй и т. д. Над оконными и дверными проемами оставляют специальный зазор для осадки, равный 1/20 их высоты.
До осадки этот зазор заполняют теплоизоляционным материалом, а затем туда вставляют брусок и конопатят.

Рис. 3. Разметка бревна при рубке углов «в лапу»

Швы между бревнами для уменьшения продуваемости дважды конопатят: первый раз — по окончании здания вчерне, второй — после прекращения осадки стен, то есть через 1— 1,5 года. Для этого применяют волокнистые материалы: пеньку, паклю, войлоки  др. Конопаточные работы ведутся «в растяжку» и «в набор».

Конопатка «в растяжку» применяется в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или специальной лопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз.

Вложенную паклю тщательно уплотняют. Затем делают из пакли валик, вставляют его в паз и, захватывая выступающими оттуда волокнами (иначе он может вывалиться), с силой вбивают.
Конопатка «в набор» проводится в широких пазах или щелях.

Из пакли (пеньки) слегка свивают длинные пряди толщиной 1,5— 2 мм и сматывают их в клубки.
Затем из клубка «набирают» петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять.

Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке.
В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д.
Конопатка каждой стены в отдельности может вызвать перекос, поэтому эту работу нужно вести по всему периметру дома.

После наружных конопаточных работ переходят к внутренним.
После второй конопатки стены можно отделывать или обшивать снаружи и внутри. Обшивка может быть чистая и под штукатурку.

Рис. 4. Соединения брусчатых стен:
а — соединение угла с помощью коренного шипа, б — «вполдерева»,
в — с помощью шпонки, г — соединение бревна с помощью шпонки,
д — соединение стен с простенками коренным шипом,
е — то же, сковороднем

Штукатурка служит хорошей защитой от возгорания. Оштукатуривание изнутри ведется без обшивки по опиленным стенам.

Брусчатые стены являются более простыми по конструкции. Сруб в этом случае собирают из заготовленных брусьев толщиной 120—140 мм с прокладкой между ними пакли или сухого мха.
Все брусья скрепляются круглыми деревянными нагелями диаметром до 30 мм, которые вставляют в заранее просверленные отверстия.

Их располагают одно над другим так, чтобы один нагель соединял несколько рядов брусьев.
Соединение брусьев в углах для не продуваемости может выполняться в перевязку с коренным шипом на шипах (рис. 4) или вполдерева, когда применяют вертикальные вставные рейки (рис. 4, б).

Сопряжения внутренних стен с наружными в первом случае делают также с коренным шипом (рис. 4, д), а во втором — сковороднем (рис. 4, е). Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытия по стенам кладут балки.

Их концы в наружных стенах также крепят сковороднем, а во внутренних — полусковороднем. Если балки располагаются одна против другой, то их кладут не впритык, а полностью врубают на всю толщину стены.

Поверхность рубленых и брусчатых стен обшивают тесом, облицовывают кирпичом, оштукатуривают и т. д. Степи, обшитые «вагонкой», лучше всего покрывать олифой, чтобы сохранить натуральный цвет древесины.