Установка входных дверей

Перед началом работы необходимо рулеткой замерить входную дверь, чтобы потом в любом строительном магазине купить по этому размеру новую. Стоит учитывать, что дверь желательно покупать немного большего размера, чем ваша дверь, потому что обычно по сторонам дверной коробки еще имеется свободное пространство, которое замазано штукатуркой. Примерное свободное расстояние по сторонам 5-7 см, поэтому можно выбирать новую дверь на 10-14 см шире размера вашей старой. Могу порекомендовать компанию "Мир дверей" (сайт mirdverei.kiev.ua), где можно подобрать двери входные на любой вкус и цвет. Во всяком случае и я сам, и мои друзья лучшие варианты подобрали именно там.

После покупки и доставки двери к вам домой, можно сразу приступать к замене. Таким образом возможно поменять не только входную дверь, но и любую межкомнатную, ведь принцип замены одинаковый. Всегда между дверной коробкой и стеной имеется пространство, которое заделано раствором и штукатуркой, поэтому этот раствор нужно удалить или выдолбить молотком с зубилом или перфоратором или же использовать маленькую болгарку, чтобы срез по стене был ровный. Болгаркой, с отрезным диском для порезки бетона, выпиливается штукатурка возле дверной коробки по всей толщине стены. Во время выпиливания находим все крепления в виде анкерных болтов или гвоздей, которыми и закреплена коробка к стене.

После выпиливания штукатурки по всем сторонам дверной коробки, она вынимается из дверного проёма. Если после устранения коробки стены по бокам дверного проёма остались не ровные, то болгаркой все стороны выравниваются. Если вы купили входную дверь немного большего размера, чем ваша старая дверь, то по бокам дверного проема на стене размечается реальный размер купленной коробки и болгаркой выпиливается лишний раствор, чтобы новая коробка вместилась в дверное отверстие и еще по бокам имелось свободное место, чтобы при установке можно было её регулировать и немного сместить в любую сторону.

Веником или щёткой стена очищается от пыли, возникшей во время распиливания болгаркой, и в проем устанавливается новая дверная коробка , чтобы в дальнейшем закрепить ее на том же месте. Сначала необходимо немного расклинить её и выровнять по уровню. Для этого применяются деревянные клинья, которые выреются под конус и вставляются по 2 штуки с каждой стороны дверной коробки.

В итоге, с каждой стороны коробки должно быть свободное пространство хотя бы 3-5 см, а нижняя часть дверной коробки сразу выравнивается по уровню и заклинивается колышками. Теперь ровняются бока коробки, чтобы с каждой стороны все было по уровню и не было завала или уклона в какую либо сторону, иначе через некоторое время дверь перекосится и будет чертить по коробке.

Когда входная коробка выставлена по уровню и заклинена клиньями, то переходим к закреплению анкерами. Для закрепления дверной коробки применяются анкерные болты длинной 10-14 см. Длинна анкеров зависит от свободного пространства с каждой стороны двери. Используется перфоратор с буром по бетону по диаметру анкерных болтов и достаточной длиной рабочей части (как правило, длина бура должна быть чуть больше длины анкера, для того, чтобы буровые остатки в отверстии при забивании болта, смещались в совбодное пространство).

С каждой внутренней стороны дверной коробки сверлятся по 2 отверстия (внизу и вверху). Соответственно, нужно купить 8 анкерных болтов, хотя лучше взять пару запасных, и, сразу после сверления отверстия через коробку, в стену вставляются анкера и закручиваются до полного расклинивания. Всё, коробка крепко закреплена, но желательно её ещё раз проверить уровнем по периметру.

После всех этих проверок и проделанной работы входная дверь установлена и закреплена, но еще остались щели между коробкой и стеной. Есть два варианта их заделки - заполнить раствором или запенить.

В первом случае замешивается обычный раствор из цемента и песка с пропорцией цемента - 1 кг, песка-2.5 кг, воды добавляется немного, чтобы раствор был густым и не растекался. Мастерком забрасывается раствор в отверстия между коробкой и стеной. Лишний раствор, который вылезает, убирается мастерком. Таким образом замазываются все дырки по периметру дверной коробки.

Во втором случае используется монтажная пена (именно этот вариант применяют монтажники из магазинов из-за простоты и скорости). Нужна большая туба с пеной, причём обязательно с трубкой в комплекте, чтобы пропенить узкие щели. Много пены сразу подавать в щель не нужно, т.к. она постепенно расширяется и зополняет пустое пространство, а если её будет больше, чем нужно, она способна сдавить коробку, работая аналогично домкрату.

После застывания раствора или затвердевания пены (выступающие остатки её срезаются ножом) все неровности на стене можно поштукатурить и выровнять, затем покрасить любой краской для бетона.