Как установить деревянную дверь

Сегодня вопрос установки дверей не стоит так остро как раньше, потому что практически каждый магазин дверей предлагает свою установку за сравнительно небольшую доплату, однако, если у хозяина в доме руки растут откуда положено, тогда он сам вполне справится с установкой.

При установке может быть два варианта, когда дверная коробка идёт с дверью в сборе или приобретается в виде отдельных профильных дощечек, которые на месте отрезаются по размерам и собираются в коробку. Как правило, коробка в сборе сразу сделана по размерам и имеет установленные петли, что при монтаже потребует более точной установки её в дверной проём (чтобы исключить заклинивание двери из-за перекоса) с последующей навеской двери.

Стоит учесть, что чем толще будет доска дверной коробки, тем надёжнее будет стоять ваша дверь в течение своей жизни. Сейчас в качестве дверной коробки устанавливают дощечки 70*20 мм, которых в принципе достаточно, но если посмотреть на дверные рамы старых дверей, то можно увидеть мощные доски 100*25 (30), которые служат десятки лет без нарушения формы дверного косяка.

Итак, используете готовую коробку или собираете свою. Обычно по периметру двери оставляется около 3-5 мм зазора. Это исключает заклинивание двери при небольших перекосах, и свободный ход в зоне накладки защёлки замка (ими оборудуется большинство межкомнатных дверей). Коробка скручивается на саморезах, в неё в горизонтальном положении влаживается дверь, проверяются зазоры и отмечаются места под дверные петли. Далее под петли стаместкой выбирается полость по толщине уха дверной петли на коробке (на двери это делается уже после установки рамы, чтобы выдержать все зазоры). В выбранные полости устанавливаются нижние половинки петли, чтобы потом можно было просто навесить дверь (иногда их устанавливают встречно, для исключения возможности съёма двери, тогда прикручивание вторых половинок петель осуществляется непосредственно на месте). Крепление осуществляется саморезами с потайными головками (обязательно соответствующими диаметру потая в петлях).

Коробка устанавливается в дверной проём. Чем меньше зазоры от коробки до стен, тем лучше. Если в стенах остались бруски от крепления старых дверей, крепление можно осуществить длинными саморезами или соответствующей длины гвоздями. Предварительно дверная коробка выравнивается по одной из стен, чтобы с этой стороны установить обналичку вровень со стеной, а с другой стороны заштукатурить или сделать откосы на углах. Всё выставляется на брусочках на требуемую высоту, проверяется горизонтальность и вертикальность строительным уровнем, промеряются диагонали для исключения перекоса (они должны быть равны). Обычно крепление осуществляется только вертикальных частей коробки в двух местах, приблизительно 200-300 мм сверху и снизу. В местах крепежа желательно установить между стеной и коробкой в расклинку необходимой толщины бруски (проверяя отсутствие нарушения геометрии дверного проёма), чтобы при крепеже вертикальные части коробки не выгибались дугой.

Если в стенах нет заложенных ранее деревянных вставок, современные специалисты крепятся в стену (кирпич, бетон) специальными строительными саморезами по бетону. Для работы с ними необходимо просверлить коробку в местах крепления по диаметру самореза, пробурить в этих местах буром соответствующего диаметра и длины отверстие, и закрутить их шуруповёртом, используя специальную насадку – звёздочку. Руками саморезы по бетону закрутить невозможно! Следует следить за тем, чтобы вкрутить саморез ровно настолько, сколько необходимо. В небольших пределах можно будет регулировать прижим вкручивая или выкручивая их, но стоит учитывать, что это будет ухудшать качество крепления.

После того, как коробка установлена и надёжно закреплена, дверь устанавливается на своё место, выставляются зазоры подложками, отмечаются места расположения дверных петель. В этих местах делаются ножовкой надпилы на толщину металла петли, стаместкой выбирается площадка и закрепляются вторые половинки саморезами впотай. Дверь навешивается на петли.

Проверив её открывание, закрывание, соответствие зазоров, при необходимости подстучав или подкрутив места крепления коробки, иногда подстругав саму дверную коробку, дверь закрывается и отмечается место расположения накладки замка на коробке двери (исходим из того, что замок-защёлка в дверь уже установлен). По отметкам делается ниша стаместкой для посадки металлической накладки с отверстием под язычок замка. Если позволяет дверной зазор, она может устанавливаться внакладку, но чаще всего топится на половину своей толщины и крепится саморезами.

Всё, дверь должна легко закрываться и открываться, замок защёлкиваться при закрытии. Щели, а иногда это дыры, заделываются разными способами. Лучший из вариантов, это когда подбираются необходимой толщины бруски, дощечки, иногда при больших зазорах осуществляется докладка стены и забучивание цементным раствором. Сегодня в большинстве случаев используется монтажная пена. Она отлично заполняет щели, быстро отвердевает, но нужно уметь ею пользоваться. При заполнении она расширяется и способна задавить вашу коробку и дверь в ней, поэтому внимательно прочитайте рекомендации на баллоне с пеной и попробуйте где-нибудь её в действии. Обычно на следующий день после запенивания, выступившие остатки пены можно обрезать. Потом это закроется обналичкой, заштукатурится или будет облагорожено иными способами декоративной отделки.

Для иллюстрации того, как установить деревянную дверь и врезать в неё замок, можно посмотреть видео, представленное ниже.

Стоит заметить, что при установке двери самостоятельно, можно вполне обойтись без специализированного фрезерного станка или стусла, воспользовавшись стаместкой и угольником. В видео рекомендуют произвести лакирование вскрытых стаместкой частей двери, но при монтаже своими руками редко кто это делает, тем более, что для начала нужен быстросохнущий лак в наличии и немало времени, чтобы проветрить после лакирования древесины квартиру или дом.