Дверные полотна

По своей конструкции дверные полотна разделяются на гладкие, представляющие собой один щит, и филенчатые, состоящие из обвязки и филенок.

Гладкие дверные полотна изготовляют из досок или столярных плит (щитовые двери). Щитовые двери изготовляют из низких сортов древесины, в основном из отходов деревообработки.

Эти двери, в отличие от филенчатых, не рассыхаются, не коробятся, на 10—15% дешевле и обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Щитовая дверь представляет собой щит-средник, набранный из отходов производства и оклеенный с обеих сторон шпоном, фанерой толщиной 2—3 мм или твердой древесно-волокнистой плитой. При изготовлении полотна из досок основой его является рама, состоящая из шпунтованных брусков, иногда со средником. Углы рамы связывают одинарным или двойным прямым сквозным шипом и закрепляют нагелями.

Пространство между обвязом заполняют досками, которые соединяются в шпунт или четверть, а в торцах устраивают гребни.

Доски для заполнения должны быть несколько тоньше, чем бруски обвяза, но настолько, чтобы при облицовке фамерой они вместе с обвязом составили ровную плоскость.

Прежде всего делают обвяз, затем заполнение — щит.
Доски щита склеивают, выравнивают строганием, вставляют в обвяз, скрепляют нагелями на клею, сжимают и сушат.

После этого берут фанеру-переклейку, обрезают по размеру, прифуговывают кромки так, чтобы они плотно вошли между брусками обвяза, намазывают фанеру клеем, кладут на доски заполнения, сильно прижимают струбцинами, оставляя для выдержки под давлением не менее 12 часов, затем сушат и производят зачистку.

Филенчатые двери состоят из каркаса (остова или обвяза) и филенок. Чтобы отделить филенки, в середине обвяза ставят средники. В зависимости от конструкции двери в нее ставят один или два средника. Филенки — это склеенные дощатые или фанерные щиты.

Дощатые щиты бывают гладкими или с фигурной выемкой по краям — фигареями.
Вместо филенок можно ставить стекла. Их обычно ставят вверху. Филенчатые двери более сложны в изготовлении, чем дощатые, но дают возможность использовать короткие доски для изготовления филенок.

Филенки заполняют пространство, образуемое обвязом и средниками.

Типы филенок и их назначение бывают различны. Гладкие тонкие филенки, выполненные из досок толщиной 18—22 мм или из 8—18-миллиметровой фанеры, применяют для внутренних дверей. Филенки с фигареями из досок вышеуказанной толщины применяют во внутренних дверях. Эти филенки вставляются своими концами в одинарные пазы.

Размеры филенок должны быть на 2—3 мм меньше, по своим размерам, чем размеры пазов или четвертей для их вставки. Это делают для того, чтобы в случае разбухания филенки могли свободно расширяться.

Для утепления наружных дверей чаще всего устанавливают наплавные филенки, которые изготовляют из досок толщиной 40—50 мм. Их делают из толстых досок или из тонких с последующим склеиванием. На кромках наплавных филенок делают один или два гребня, которыми они входят в пазы обвязок. Наплав может быть как с одной, так и с двух сторон двери. Двойной наплав украшает дверь. Утепленные филенки могут быть не только дощатыми, но и фанерными, в два слоя, между которыми прокладывается утеплитель в виде уплотненной минеральной ваты или другого материала.
Для украшения дверей часто делают филенки с рамкой. В рамку сначала вставляется филенка, а затем рамка своими двумя гребнями крепится в брусках обвяза.

Бывают филенки, вставленные полуторцевым способом, в которых с одной лицевой стороны крепятся бруски с отобранными калевками.

Глубина пазов для вставки филенок делается в 15—20 мм, ширина их — 10 мм, но обычно они выполняются по ширине железки шпунтубеля. Филенки с фигареями изготовляют из досок следующим образом. В первую очередь заготовляют сухие доски толщиной 40—50 мм, фугуют кромки, сплачивают их на клею, получая щит. После высыхания клея на средней части щита при помощи метра, угольников и рейсмуса вычерчивают квадрат или прямоугольник. Это зависит от формы и размера филенки. Размеры вычерчиваемого квадрата или прямоугольника должны быть на 100—120 мм меньше, чем полные размеры приготовленного для двери щита.

Сделав разметку края щита, по намеченным рискам при помощи стругов обрезают края филенки с фигареями. Эту работу выполняют в первую очередь шерхебелем, снимая
лишнюю древесину. Подравнивают края иногда зензубелем. Много лучше отделку краев выполнить специальным инструментом — фигареей.

После соответствующей строжки получается филенка с фигареями. Изготовление филенок с наплавом не представляет особого труда. Для них также в первую очередь изготовляют щит, выстрагивают его, делают разметку и проводят риски, затем по рискам выполняют шипы.
Изготовленные филенки по краям опиливают пилой-мелкозубкой или пристрагивают так, чтобы они были строго прямоугольными, проверяя их по угольнику.

Размеры филенок должны быть на 2 мм меньше по своим сторонам, чем расстояние между пазами обвяза. Этот зазор необходим, потому что происходит усушка материала.

Изготовление обвязки. Обвязки изготовляются так же, как и в оконных переплетах. Если бруски и горбыльки переплета имеют калевки или фаски с одной стороны, а с другой — фальцы, то дверные обвязки имеют калевки или фаски с двух сторон и с пазом в середине брусков.

Бруски обвяза изготовляют обычно. Производят заготовку материала, строгают его, размечают при помощи рейсмуса и угольника, проводят риски для шипов, проушин, выборки пазов, отборки фальцев и долбление гнезд для средников. Затем приступают к запиловке шипов и проушин и к выборке и долблению гнезд. Вслед за этим при помощи шпунтубеля выбирают пазы и только потом выполняют калевки или фаски (если они имеются). Когда бруски гладкие, то операции по отборке калевок отпадают.

Перед пробной сборкой двери рекомендуется срезать концы шипов на фаску, чтобы они легче входили в гнезда и проушины. Сборку насухо лучше делать последовательно по узлам, проверяя отдельно каждую угловую вязку и устраняя неточности.

Правильность сборки проверяют угольником и рейкой по диагоналям. Только после этого можно собирать дверь на клею.

Перед склейкой бруски разнимают так, чтобы они могли держаться на концах шипов, и вынимают филенку. Открытую часть шипов и гнезд смазывают клеем. Если применяют мездровый или костяной клей, то он должен быть горячим.

В пазы вставляют насухо филенки, сбивают бруски, кладут полотно в ваймы, проверяют угольником и рейкой и сильно сжимают, чтобы все соединения плотно сошлись друг с другом и между ними не было зазоров. После этого полотна двери вторично поверяют угольником и рейкой по диагоналям на прямоугольность.

Нередко случается, что полотно двери имеет неправильные плоскости, выпуклости или перекос с угла на угол. Перекос можно исправить в сжимах посредством клиньев, в другом случае полотно надо установить в ваймах выпуклостью вверх и положить на него груз.

Обычно этого бывает достаточно, чтобы получить правильные плоскости. После того как дверь склеена и установлена в сжимах, в углах сверлят отверстия и ставят на клею нагели квадратной формы. В торцы шипов средников рекомендуется вбить клинышки, смазанные клеем.
Сжатое полотно двери сушат двое-трое суток, а затем производят зачистку, то есть срубку нагелей, выступающих шипов, и зачищают дверь рубанком.

Следует напомнить о том, что филенки никогда не ставят на клею. Даже сделанные из достаточно сухого материала, они с течением времени все же немного усыхают.

Если края филенок были приклеены к обвязу, то они обязательно дали бы трещины по целым доскам или швам склейки.

Не приклеенные края филенок свободно скользят, передвигаются вдоль паза и при усыхании не дают никаких трещин.

Чтобы предохранить дверное полотно от порчи, к нижнему бруску двери крепят с помощью гвоздей второй защитный брусок или плинтус. Обычно он изготовляется из доски толщиной 25—30 мм.
Длина его должна быть на 60—70 мм меньше ширины полотна, а ширина на 30—40 мм уже нижнего бруска.

Прибивать плинтус следует так, чтобы он был расположен в середине нижнего бруска и отступал от его верхней и нижней кромки на 15—20 мм.